Мечты о море: Gilda и «Рыбторг» на Патриках
Два новобранца самого известного ресторанного кластера в городе демонстрируют, как по-разному можно представлять себе море.
DR
«Ноги в песке», «ужин с друзьями», «я влюблен» - примерно такие отзывы оставляют посетители ресторана Gilda в Форте-дей-Марми. Городок на побережье Тирренского моря с 60-х стал столицей отдыха богатых и знаменитых. Дощатый павильон на пляже, Gilda знаменита морепродуктами, щедро приправленными итальянскими винами и шампанским лучших брендов. Местные креветки так хороши, что их подают сырыми, едва сбрызнув лимонным соком и оливковым маслом.
Gilda Seafood Restaurant на Патриках с итальянским прототипом роднит лишь совладелец и условное совпадение в локации. Павильон в стиле ампир, построенный для обогрева останавливавшихся здесь когда-то водителей трамваев и посетителей катка, обладает прекрасным видом на воду, так что публика буквально сражается за столики у огромных окон. Публика самая что ни на есть светская, в главных ролях знакомые лица из журналов и телевизора, в статусе хора – инстаграмм-девицы с мгновенно узнаваемым выражением лица #смотритеякрутая.
Ресторатор Александр Оганезов потолок выкрасил в красный цвет, на стены повесил современное искусство сомнительного качества, на кухню пригласил Массимилиано Монтироли. Этот итальянец давно свой в России, даже возглавлял именную Osteria Montiroli на Большой Никитской. Кому-то жизнь в другой стране помогает наладить с ней связь, кому-то потерять связь с корнями. Судя по еде, перед нами второй случай. Монтироли так часто появляется в зале, что начинаешь сомневаться, готовит ли он. Хорошей еде прощаешь любой счет – посетители итальянской Gilda это знают точно. Но стоит засомневаться и к правой колонке меню, балансирующей вокруг трехзначной цифры, мгновенно возникают вопросы. Крудо из креветок, тартар из бранзино с томатами, пармиджана, неряшливо размазанные по тарелке кальмары с черной фасолью, передержанная печень по-венециански хороши лишь для тех, кто в компании этой еды будет вести бонтонные беседы и чекиниться, на другое она не способна. Ни морем, ни каникулами от нее и не пахнет.
«Обманутые ожидания», «Разочарование», «Без энтузиазма» - такие отзывы у мармийской Gilda тоже есть, но патриканской они более к лицу.
За увлеченным любованием гладью пруда здесь упустили самое важное для ресторана – еду, заменив ее душным светским мельтешением.
Пока Gilda уверенно номинируется на звание лучшего светского ресторана года, в четырех сотнях метров шумит «Рыбторг». Заведение выступает в жанре рыбной лавки: у входа стоят резиновые сапоги, за ними в оцинкованных ваннах на льду выложен улов - дорадо, сибас, тюрбо, семга, калкан, рыба-игла, дальневосточные крабы, гребенчатые креветки. В аквариуме - устрицы пяти видов, дальневосточный гребешок. На стеллажах -посуда, разделочные ножи, бумага для запекания рыбы, специи и прочие важные для домашнего рыбного дня вещи. Если готовить лень, поднимайтесь на антресоль. За длинным коммунальным столом с мраморным лотком для льда во всю длину (для устриц и вина, которое пока можно нести с собой) собирается разношерстная свежая компания. Один из самых известных архитекторов Москвы Борис Уборевич-Боровский разглядывает плитку в виде перламутровой чешуи и металлический «невод» над столом (дизайн делала Юна Мегре), отпрыски артистических фамилий разносят заказы с кухни, где су-шефом служит сын совладельца заведения и автор его концепции Максима Ползикова.
Самого Максима вы легко узнаете по рыбацкой тельняшке и красной вязаной шапочке (привет французскому океанографу Жак-Иву Кусто). Он говорит, что на рыбное место для друзей его вдохновил амстердамский сифуд-бар напротив музея Ван Гога: «Хотелось сделать место для друзей, где можно купить рыбу домой, а, не отходя от прилавка, попробовать что-то из небольшого меню, которое меняется каждые две недели».
Сейчас в «Рыбторге» можно застать сашими из сахалинского гребешка (чистый мармелад!), бодрую легкую пасту с крабом, спаржей, цедрой и легкой масляной заправкой и ее томатную, более насыщенную версию с халапеньо, прекрасного лосося терияки. Устриц в лавке покупают и навынос, и для того, чтобы съесть сразу – сладкую и ненасыщенную осаку, мясистый финдеклер, жирных жилардо, легкую белковую новозеландскую. По понедельникам на них ставят более чем щадящую цену в 190 рублей.
Все вместе – и еда, и люди, и атмосфера - складывается в душераздирающе-приятную картину неги и радостного братания, которая случается только вдалеке от города, где живешь и работаешь. Неудивительно, что тут все места забронированы даже в будни.